Un homme en colère

Une sauvegarde d’évaluation de mon vin rouge préféré. Une seule nouvelle partie spécifiquement orientée vers le paillasson capture le zeitgeist: ‘Earthworms… other time. Votre quatrième modèle des animaux segmentés, qui peut avoir un compagnon d’Oxford au vin, a une fonction cruciale pour stimuler le sol du jardin en ayant une étiquette autocollante le proclamant « Le meilleur livre de Vino jamais publié » (Washington Post). Je connais l’OCW depuis que j’ai commencé à couvrir vino à la fin des années 90. Son éditeur, Jancis Robinson, est en fait un critique de grande renommée (même son assistante, Julia Harding, est vraiment une Learn of Wine). Il a une autorité qui le traverse, comme les rayures dans un tube de dentifrice. Non seulement c’est une encyclopédie de tous les numéros du vin (il y a 4000 entrées), mais c’est aussi un baromètre des tendances en mutation. Le nouveau modèle a 250 nouvelles terminologies et est également une image de la façon dont tout s’est transformé depuis la toute dernière édition (2006). Les nouveaux éléments incluent les termes attendus, comme «blogs», et des termes imprécis comme «dépérissement de la botryosphaeria», «prodelphinidin» et une pléthore de cépages fraîchement stylés comme Swiss Arvine ou la Croatie Malvasija Istarska. Il y a une entrée pour votre film sur le côté et pour les sachets Vino et les contenants en plastique. Mais une nouvelle zone attrape spécifiquement le zeitgeist: «Les vers de terre… Les créatures segmentées, qui ont un rôle vital dans l’amélioration des conditions du sol du jardin pour la croissance des herbes.» Le simple fait que le ver modeste devrait obtenir sa propre section est vraiment un petit signe de la façon dont le tendance artisanale en vino, en mettant l’accent sur le naturel, a apporté garder. «Soil», que l’OCW couvre plus de neuf pages Web, est l’endroit où tout commence. Si cela semble évident, vous devez comprendre que jusqu’à récemment, la plupart des vignerons et des gestionnaires de vignobles avaient tendance à considérer la terre comme une taille moyenne qui devait être manipulée avec des produits chimiques. Ils ne le considéraient pas comme une habitation, une présence biologique aussi importante pour des raisins sains et un vin dynamique que la vigne de base en soi. Certes, les vignerons ne se sont presque jamais rapprochés du vignoble – sur toutes les photos, ils sont dans le laboratoire à l’intérieur d’une couche de couleur blanche, scrutant les tubes d’examen. Comme Robinson l’indique, la vinification artisanale renvoie à un groupe d’âge plus simple. «Les gens qui font du vin rouge de nos jours pourraient désapprouver les stratégies de leurs parents – tout comme l’exposition accrue de la quantité mentionnée précédemment – alors ils se tournent vers la façon dont leur grand-mère et grand-père ont fait du vin rouge», déclare-t-elle. Marcelo Retamal, qui aide à faire le Muscat Viejas Tinajas (ci-dessous), n’est qu’une de ces personnes, utilisant des raisins de vignes vieillies et non irriguées, les fermentant dans des amphores à base d’argile âgées de 100 à 12 mois, «  à la recherche de la représentation dévouée dans l’origine des vins, précise-t-il. Les vignerons d’aujourd’hui préfèrent se concentrer sur les rythmes incroyablement minuscules du progrès et de la transformation. Un célibataire m’a récemment informé de son amour pour la promenade juste derrière le laboureur avec son cheval. «Si vous êtes sur le tracteur, vous vous concentrez sur la conclusion de la rangée. Si vous vous promenez, pour qui aime le vin vous pouvez jeter un coup d’œil à chaque vigne. »Robert Bowen, dont j’ai recommandé le chardonnay ci-dessous, dit ceci:« Un vigneron doit considérer la valeur intrinsèque de chaque domaine de la vigne… si elles le sont pas le viticulteur, ils devraient être son ombre.